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印加访古 我们征服了一条由无数条羊肠小径交错

印加访古 我们征服了一条由无数条羊肠小径交错

简介:在利马,死亡是一件公开的事。枯槁的主教大人、干瘪的千年木乃伊,以及圣法兰西斯教堂修道院中的2.5万具尸体所有的死亡当中,唯有一人令我印象深刻
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  在利马,死亡是一件公开的事。枯槁的主教大人、干瘪的千年木乃伊,以及圣法兰西斯教堂修道院中的2.5万具尸体……所有的死亡当中,唯有一人令我印象深刻。这是一场痛苦而血腥的非正常死亡:利刃划破喉咙,进而刺穿瞳仁。秘鲁人自然不会对死者寄予半分同情,因为从未有人如此毫不留情地蹂躏这片大陆,就像当年的弗朗西斯科·皮萨罗(Francisco Pizarro)一样。

  在人们的想象中,皮萨罗是一名野心勃勃、不择手段的殖民者,或者说是印加文明的终结者。问题在于,皮萨罗线米高的安第斯山脉腹地,究竟发生了什么?我和妻子套上高筒靴,兴致勃勃地朝着那个遥远的谜底进发。

  五位驴友、一名导游、一名厨师、六顶帐篷、六把椅子、两张餐桌外加一个移动厕所——看上去像是一支相当笨拙的杂牌军,随后“慕名”投奔的两位骑手及其爱马令我们的队伍更显庞大。按照计划,在接下来的四天里,我们将徒步翻越三座大山,更重要的是,我们将征服传说中的“拉雷斯之路”——一条由无数条羊肠小径交错而成、最低海拔超过3000米的千年古道。

  一路上鲜见外国游客的身影,唯有巍峨的石砌建筑——瞭望塔、粮仓、堡垒、神庙等仍记载着帝国昔日的荣光。然而,最令人印象深刻的仍是脚下的漫漫长路,时而变作陡峻云梯没入雪峰,时而交错盘旋飞临深渊,它们是近千年来苍莽群山间的唯一通道,总长度超过2.5万英里,辐射面积达75万平方英里。

  路在高山与深谷之间起伏盘桓,我们好似在一座雄奇而空旷的宫殿之中穿行,每个房间的风景都比前一间更为奇诡壮美。太阳明晃晃地悬在头顶,河面上却覆着厚厚的冰层,湖水闪着淡淡的孔雀蓝,美得不可思议。眼前偶尔闪过羊驼的身影,还有一种啮齿动物,外形好似巨型仓鼠,却多了一双马耳和一条毛茸茸的松鼠尾;4600米高处的人类呼吸声甚至会惊动专食腐肉的卡拉卡拉鹰,棕色的身影在头顶倏然掠过,伴随着一声厉啸。

  三个晚上分别在三个小村庄度过。日暮时分的山谷里总是弥漫着一股醉人的酒香,劳作了一天的村民喜欢用玉米酒来犒劳自己,这是一项自印加时期延续至今的古老传统。斯巴达式的农耕生活体现在视觉语言上,竟显出几分享乐主义的气质来,白色礼帽、火焰披风、色泽艳丽的彩带和亮片似乎是清规戒律之外的一种自我补偿。大多数村民压根儿就没有注意到我们的到来,或许,在过去500年中,西班牙殖民者的横征暴敛亦不过是一段从未被记起过的小小插曲?被问及是否已如末代印加王阿塔瓦尔帕一般皈依天主教时,导游埃弗拉的回答略有些迟疑:“是的,但我们依然崇拜Pachamama——俗称地球母亲。”

  印加古国及其子民是埃弗拉最喜欢谈论的话题之一,他所津津乐道的文明人对现代医学和西班牙一无所知,他们只相信掌握了古玛雅“秘方”的墨西哥术士和德高望重的印第安巫师,且拥有一套独特的语言系统——克丘亚语。埃弗拉曾带领我们参观一座建于印加时代的千年古墓,墓室向阳而建,略显破败但仍不失气派,“下葬时我们会被摆成胎儿的形状。怎样来到这个人世,就应当怎样离开。”

  旅行的最后一站或者说最令人难忘的印加遗址乃是大名鼎鼎的马丘比丘。从切·格瓦拉到巴勃罗·聂鲁达,即便是最伟大的作家,面对这一旷世奇观,亦只能感叹言语之贫乏。于我而言,这是世界上最恢弘、最奇诡、最壮丽的一座废墟,正如聂鲁达在诗中所吟唱的那样:“石砌的古老建筑物镶嵌于青翠的安第斯高峰之间”,在数百米高的崖顶俯瞰奔腾不息的乌鲁班巴河。

  1534年3月23日,皮萨罗带领150名亡命之徒抵达库斯科城外,延续了3000多年的印加文明就此走向终结。在我们下榻的精品酒店Palacio Nazarenas亦即当年的印加皇宫,最后一任殖民统治者曼希·塞拉·德·里格扎蒙写下了一份充满悔恨的遗书:“我承认我有罪……”

  里格扎蒙悲叹于印加帝国的毁灭,抑或,印加人只是提前升入了梦想中的天国?在5000米的云端深处,那个恢弘、奇诡、壮丽的极乐世界从未消逝过。

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